JSR06 problem

[rowli]

Hi P-A,
I have now built 2 x JSR-06. Boards was very good to solder on, but I have encountered problems now when I switched on the power.
I get the same incorrect values on both my cards, so have made the same mistake on both cards.
Wondering if you have any idea what the problem might be.
The goal is to have approximately +-15V out and around 200mA

At the output +U I measure stable 2.15V and -U wobble between -3 and-5V.
H1 glows red. H3 lights as strong, but "flicker" a bit, and makes buzzing sound too.
H2 and H4 does not light up at all.

I have followed the construction description accurately I think. I Use LM329.
The following are things I might think of that I may have interpreted wrong.
1. "LM329 fits without feedback, PIN1 unconnected"
I cut off PIN1 on the all four LM329 (IC4/IC5 and IC9/IC10) located on each card.
They are now mounted like this:
http://dl.dropbox.com/u/852276/_MG_8684.jpg

2. I have now installed both DZ1 and H2 and DZ2 and H4. Assumed that both should be on the card simultaneously?

3. "Positive regulator, power from output"
I assumed this was correct alternative, so I installed R14/E14, but not R15/E15.

4. "Tailoring frequence properties"
I installed jumper wire to R13 and did not mount C9.

5. "Feedback network trimming"
I installed R9 (1M0) and R11 (1M0). Do not know if they are needed? Did not add C6 to reduce output impedance.

6. A few measurements.
D1: 29.7V
D8: toggles between 29.4 and 29.6V
IC1: pin3: 29.7V PIN1: 3.44V PIN2: 4.7V
Seems to be 2.22V and 1.44V on DZ1's legs.
Did not dared to measure any more, so shut of the power :)

Any idea where to start debug. Should I measure across some other components?

regards
Micke

[peranders]

Ladda hem den nya BOM:en. Där finns en flik för ±15 volt med LM329.

Konstruktionen har olika val, bland annat olika spänningsreferenser där jag skriver att man får konsultera databladet för den referens man tänker använda. Vid låga utspänningar använder man H2 och H4, inte vid 15 volt. R9 och R11 är positioner för att trimma utspänningen.

Notera att LM329 sitter på samma plats som LM385.

[rowli]

tack P-A,
har nu tagit bort och lagt till komponenter enligt nya POM'en för flik "+-15 volts, LM329"
Det som nu skiljer är att jag monterat C18 ej C17 (som jag förstår ska man välja en av dessa).
Hade inte 4k7 för R11/E11 liggandes hemma, så testade med 5k6 där för att se vad man fick ut för spänning.
Jag har nu på ugången på båda mina kort: 2.30V och -3.04V.
Får felsöka vidare om någon vecka. Ska byta bostad, så mitt uppe i flytt.

Mvh Micke

[rowli]

Hej P-A
har felsökt och hittat felet. Jag hade råkat sätta H2/H4 dioderna åt fel håll. Fixat detta, har nu +-15.40V ut (med R11/E11 satt till 5k6).
SÃ¥ ett kort fungerar nu som det ska :)
Råkade dock klanta mig och kortsluta 2 ben på IC1 eller om det var T4 med multimetern på ett av korten då jag var och felsökte (kom en gnista). Så en kanal är trasig. Visar 6.6V ut.
Jag beställde ny LM317T och D44H11
(blev en D44H11D
http://se.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/D44H11G/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kPxrmTK5BQB4Al1XzbNAHsU%3d
antog de är ekvivalent med D44H11 som satt där tidigare?)
Men hjälpte inte, fortfarande 6.6V ut :(
(negativ kanal är korrekt och visar -15.41V)
Vet inte hur jag ska felsöka vidare, nått förslag?
Har följande värden nu (inom hakparantes värden på det fungerande kortet)

*LM317T*
(3/IN) 25.6V [28.3V]
(2/OUT) 9V  [18V]
(1/ADJ) 8V   [16.7V]

*D4H11G*
(1) 7.2V [16V]
(2) 9.1V [17.9V]
(3) 6.6V [15.4V]

På den felaktiga kanalen blir kylflänsen väldigt varm efter någon minut

(R19 och E19 är på fungerade kortet 14V. På det som krånglar har jag R19=12.8V och E19=13.8V)

Mvh Micke

[peranders]

T1,T6 är kolla att du har 0,7V bas-emittter på dessa. Har ser spänningen ut på pin 2, 3 och 6 på opampen? En gnista där har troligen dödat denna men mät spänningen först.

[rowli]

Hej,
Har följande mätvärden (inom hakparantes värden på det fungerande kortet)

T1
E: 8.12V   [16.8V]
B: 7.44V   [16.1V]
C: 7.23 V  [16.0V]

T6
E: 0.53V  [9.3V]
B: 0.37V  [8.6V]
C: 0.0 V   [0.0V]

OP
(2) 3.17V  [7.07V]
(3) 3.85V  [7.07V]
(6) 0.37V  [8.6V] 

/ Micke

[peranders]

Opampen verkar död. Om du har mer på pin 3 and 2 borde du ha haft hög utspänning på utgången. För säkerhets skull, lossa zenerdioden för att se om spänningen sticker iväg.

[rowli]

kopplade loss zenerdioden, får då följande värden:

T1
E: 23.78V 
B: 23.77V   
C: 23.60V

T6
E: 0.55V 
B: 1.24V 
C: 0.0 V 

OP
(2) 10.5V 
(3) 7.08V 
(6) 1.24V   

(kände även på kylflänsen men dioden bortkopplad, blir ej varm som tidigare)

[peranders]

Har du 21,0 V på utgången?

Du har vänt zenerdioden åt rätt håll?

[rowli]

utan zenerdiod inkopplad har jag ca 22.8V på utgången då jag slår på strömmen och börjar mäta
(Håller jag multimetern där ett tag så verkar spänningen sakta stiga, 23.0V efter nån minut)
H1 lyser förästen inte nu då DZ1 är bortkopplad.

Jo har haft DZ1 inkopplad åt rätt håll efter jag upptäckte mitt misstag tidigare, dvs sitter åt samma håll som den på det fungerande kortet. (Anode benet sitter på vänster lödpunkt närmast R16 på + kanalen).

[peranders]

Du borde ha haft exakt dubbla spänningen jämfört på pinne 2. H1 slocknar när strömgeneratorn går i botten som den gör när du lossar zenerdioden.

Du har AD825?

Mät spänningen över R8, skall vara noll eftersom du ska ha max 20 pA!

Testa att få lägre spänning på pin 2 än pin 3, då ska opampen slå om. R11 = 220 ohm, hög utspänningen på pin 6. Fortfarande zenerdioden lyft.

Du har R14 på plats?

[rowli]

Har AD825
R14 på plats
R8 0V (7.08V på båda benen med dioden lyft)
kopplade in R11 = 215 ohm (hade inget 220 ohm)
får då:
(2) 3.35
(3) 7.08
(6) 1.43
på utgången har jag ca 22.4V

[peranders]

Opampen verkar blåst.

[rowli]

jag beställer en ny Opamp. Ã...terkommer dÃ¥ jag bytt ut den.

tackar så mycket för all hjälp, väldigt schysst!

Mvh Micke

[rowli]

Hej igen,

projektet stannade upp ett tag, men har "felsökt" igen senaste veckan och nu har jag +-15V ut frÃ¥n bÃ¥da korten  :-)

Fungerade inte efter Opampen var bytt, dÃ¥ lyste inte dioden, bytte ut den, hade dÃ¥ 6 V ut. Bytte dÃ¥ ut alla komponenter med 3 ben vilket löste problemet  =Felsökningsmetod dÃ¥ man mÃ¥ste ha sovit pÃ¥ analogelektroniklektionerna  :roll:

En fundering.
Ska driva aktivt filter med följande på ingången
http://dl.dropbox.com/u/852276/supply-filter.png
Konstruktören skriver på forum
"Note that I placed diodes upstream of the electrolytics. They add resistance to improve filtering and prevent current reversal. I did not investigate what this does to a shunt regulator but suspect that it causes no problem."
NÃ¥n annan skriver
"The point of the 'fancy' regulators is to present very low power supply impedance (and low noise) to the circuitry that they power. The low output impedance of many of these, as you've mentioned, is not happy with low-ESR capacitor loading on the output. Jung has a couple paragraphs about this in his 'super-regulator' series in The Audio Amateur.
I would replace D1/D2 with jumpers; I'd pull C29/C39, C31, C32, and perhaps C33/C34. As with the Jung regulator, the several inches of wire (small series resistance and small amount of inductance (plus L1 and L2) should keep things calm. Each op-amp is individually decoupled so I don't think C33/C34 will do much for you.
I would caution to check your supply rails at the outputs of the regulators with an oscilloscope of at least 100MHz bandwidth (AC coupled and on a sensitive input range) to make sure you don't have oscillating regulators."

Tror du det är säkrare/bättre för JSR06 att ha kvar DC supply filtret som det är, eller är det bättre att ta bort kondensatorerna? Jag har inget oscilloskop att mäta med.